MY ACCOUNT OF TRIP-11
From Naril Newspaper/25 December 1996.
제11장/세계에서 가장 아름다운
무덤 타지마할
허무한 역사와 기구한 운명의 비극적
만남
각국을 대표하는 상징물을 꼽는다면 영국의 타워브리지, 프랑스의 에펠탑, 이집트의 피라미드, 그리스의 파르테논 신전, 이탈리아의 콜로세움, 호주의 오페라 하우스, 미국의 자유의 여신상, 중국의 만리장성, 소련의 클레믈린궁, 일본의 히메지성과 한국의 남대문(?) 그리고 인도의 타지마할 일 것이다.
'인도 사람들이
세운 건축물'- 맑은 연못 위로 되비치는 이슬람식 커다란 돔의 타지마할을 보기위해
아그라(Agra)'로 향하는 초입, 안내차 동행했던 인도인 닥터 써티여가 나에게 질문을
했다.
'타지 마할을 누가 세웠는지 아십니까?' 나는 온갖 기억을 더듬어 생각을
해냈다. '사자한이라는 왕이 죽은 왕비를 위하여 세웠던가...' 하고 말꼬리를
내렸다. 그러자 상당한 지식층인 그는 금방 목청을 가다듬고 나지막한 목소리로
나처럼 말꼬리를 흐리며, 그렇지만 똑똑히 나에게 대답했다.
'인도 사람들이 세웠지,
누가 세웠습니까!' 그리고는 이내 나와 눈을 마주치지 못하고, 아무렇게나 펼쳐진
벌판을 쳐다 보았다. 그때 나도 그말이 일리가 있다고 동감을 하였으며, 그 또한
커다란 검은 눈으로 나에게 힘있게 말했다.
'우리 조상들이 왕명에 따라 수많은
목숨까지 바쳐가며 죽은 왕비를 위하여 만들어 놓은 호화무덤을 왜 그다지도 들뜬
마음으로 구경하려 갑니까.' 깊은 사연도 모른채 타지마할을 언뜻 궁전으로 착각하고
있던 나는 조금은 미안한 마음이 들었다. 그 후 타지마할에 얽힌 기막힌 뒷사연을
듣고 나서는 개인적으로 많은 시각의 변화를 느낄 수 있었다. 그러나 솔직히 얘기해서
남자의 입장에 서서 볼 때에는 주변머리 없는 내가 부끄러웠다. 평생을 같이 살아갈
아내에게 쌀알 만한 보석 하나도 못 사주는 주제에 사후에 저렇게 아름답고 큰 영묘를
지어줄 조건이라고는 마음 하나 빼놓고는 아무것도 없는 내가 아닌가. 하지만
여자의 입장이라면 살아서는 부귀와 권세를 누리게 해주고, 죽고 나서는 사랑하는
아내의 죽음을 슬퍼하며 모든 것을 바쳐 이처럼 훌륭한 건축물을 지어 영혼을 위로해
준다면 싫다는 여자가 어디 있을까? 역사상 가장 행복한 여자와 이를 못 잊은 공처가
임금님의 사랑이 이토록 위대하다는 것리 신기할 따름이다. 아그라는 원래 미술공예의
고장으로 알려져 있으며, 자수나 양탄자의 가공과 대리석 세공으로 유명한 도시이다.
16세기 경부터 300년동안 무갈제국의 수도였으며 지금도 무갈시대의 도성이 많이
남아 있다. 그 중 가장 유명한 곳이 바로 '타지 마할(Taj Mahall)'이다. 자무나강을
끼고 우뚝 솟은 이 영묘는 참으로 큔형이 잡힌 아름다움을 보여주고 있다.
14년 동안 왕비의 무덤만 바라보다 죽어- 징기스칸의 15대손인 바베르(Baber)에 의하여 설립된 이슬람 국가인 무갈제국의 제5대 제완인 사쟈한(Shah Jahan)은 역대 임금중 가장 총명한 왕으로 꼽혔다. 씩씩하고 야심에 찬 그는 많은 업적을 쌓았는데, 불행히도 왕비인 뭄타즈 마할(Muumtaz Mahall)이 37세의 젊은 나이로 열병을 앓다 죽었다. 유난히 금실이 좋았던 왕의 슬픔은 말 할 수 없을 만큰 컸다. 그는 이 세상에서 가장 사랑하는 아내를 추모하기 위해 페르시아의 건축가에 부탁하여 죽은 왕비의 우아하고 아름다운 자태를 재생시키듯 하양 대리석으로 이 영묘를 만들었다. 1631년부터 22년 동안 매일 1만명 이사의 인부를 투입하여 완성한 이 대역사는 지금으로서는 상상하기 조차 어려운 일이다. 그리고 사쟈한은 자신의 능묘를 자무나강 맞은편에 검정 대리석으로 나란히 지어 서로를 은으로 만든 다리로 연결시킬 작정이었다. 그러나 국사를 소흘히 하며 오직 영묘 신축에만 정성을 쏟은 그에게 다가온 운명은 비참했다. 결국 셋째 아들의 모반으로 아그라성의 좁은 쟈스민탑에 갇힌 그는 14년 동안 강건너에 서있는 타지마할을 바라보다 일생을 마치고 말았다. 타지마할 정면 입구로 들어서면 넓은 분수가 펼쳐진다. 그 끝으로 미끈한 중앙돔을 중심으로 작은돔이 양편에서 에워싸고, 주위에는 높은 종탑이 네 귀에 날렵히 세워져 있어 단순하면서도 보는 거리에 따라 정확한 황금비를 이룬다. 하얀 대리석 바탕을 호화롭게 장식한 이슬람 문양은 유색 대리석을 자개무늬처럼 박는 수법으로 세겨져 있다. 그러나 실내는 의외로 간단한 구조였다. 어두운 홀 중앙에 왕비의 대리석 관만이 덜렁 놓여 있으나, 그나마 이것은 빈 관이고 시신은 지하에 안치되어 있다고 한다.
장기나 막걸리도 인도에서 전래- 유네스코가 지정한 세계 문화유산의 하나인 이 영묘에 서서 강 건너에 잇는 붉은 탑에서 맞이한 사쟈한의 임종을 상상해보니 역사와 운명의 기구한 만남이 허무하게만 느껴진다. 이렇듯 인도에서는 모든 것이 오묘한 조화를 이룬다. 타지마할 입구에서는 캠코더를 소지한 사람에게는 당연한 듯 촬영비를 받아가고, 다른 관광객을 상대로는 적선하라고 손을 내민다. 이들이 내미는 많은 손들을 바라보면서 먼 시절로 거슬러 올라가면 한 핏줄일텐데 하는 막연한 생각에 무엇을 주어야 할지 망설여 진다. 이들의 구차한 삶을 보면서 내가 마치 우주인처럼 카메라를 들이대고 무시하거나 얕보지 않았나 하는 생각도 들어 부끄럽기도 하다. 그러나 이들의 생활에서 우리는 많은 것을 배워왔다. 그 한 예로 소주는 인도의 '아락'이라는 술에서, 민속술이라 불리는 막걸리와 함께 인도에서 전래된 것이다. 또한 우리가 두는 장기도 중국에서 시작된 것이 아니라 인도에서 전쟁나간 왕을 기다리던 궁녀들이 하던 놀이었다고 한다.
반드시 다시 찾는 믿음의 나라- 인도인들은 물질적으로 세계를 정복하지 못했지만 정신 세계만은 완전히 정복했다고 자부한다. 그래서 제3의 세계만은 적어도 자기네 편이라고 굳게 믿는다. 어떻게 보면 허무맹랑한 주장일 뿐이지만 이러한 믿음을 겸허하게 받아들인다면 우리는 이들의 고단한 삶 속에서 포근한 옛 향수를 느낄 수 있다. 인도에는 이 세상에서 유일하게 옛날에 우리가 살아온 방식을 고수하며 자연 그대로의 아름다움을 보여주는 나라, 왔던 사람이 다시 찾게 되는 믿음을 간직한 나라이기 때문이다.
